Los pantalones dickies: el 874

Para muchos, especialmente en Norteamérica, son más que unos pantalones cómodos, son parte de su personalidad. Son informales pero elegantes y aguantan bien las manchas y el agua. Los Dickies no son unos pantalones cualquiera, y sobre todo, los 874.

Dickies 874. Vista frontal. Obsérvese la forma de las piernas que afinan la figura al extremo.

La historia de los Dickies

Los orígenes de la empresa se encuentran en Bryan, Texas, en el año de 1918, cuando CN Williamson y EE "Colonel" Dickie, junto con otros socios, crearon la Compañía "U.S. Overall. Esta era una compañía especializada en la fabricación de arneses para monturas y animales de labranza y artículos para vehículos.

Logotipo de Dickies (Marca registrada) que muestra un yugo de buey y no una herradura como se suele pensar. Recordemos el origen de Dickies como fabricantes de arneses.

En al año de 1922, C. Dom Williamson se unió con su padre y su primo para comprar el 100% de la empresa, adquiriendo cada uno un tercio de la compañía y le cambiaron el nombre a "Williamson-Dickie Manufacturing Company".

La compañía tuvo éxito y se diversificó fabricando ropa de trabajo y uniformes. Muchos de los uniformes que vistieron los soldados norteamericanos en la II Guerra Mundial fueron manufacturados por Dickies.

En el mercado civil, lo que más fama le ha dado han sido han sido los petos (no es prenda que me guste aunque sea útil para trabajo) pero en especial los pantalones, destacando, el modelo 874, que fue creado en 1926 y sigue fabricándose con los mismos patrones desde entonces. También hay que añadir que los 872 y los 873 también tienen buenas ventas.

Dickies 874 vista trasera.

Características de los 874

Composición: 65% poliester y 35% Algodón 

Cierre: corchete

Bolsillos traseros de ojal.

Forma de las piernas logeramente afiladas.

Cremallera de latón.

Trabillas para cinturón tipo "túnel"

¿Cuándo usar unos 874?

Es una prenda de trabajo, pero elegante, la puedes usar tanto para ir cómodo a la oficina como para agacharte a cambiarle las ruedas a un coche. Queda bien con una camiseta, un jersey y una sudadera. Puede incluso combinar con una chaqueta tipo Teba. No lo veo adecuado con chaquetas más formales, aunque hay combinaciones peores. Por su resistencia y flexibilidad, se ha convertido en una de las prendas favoritas de los patinadores o "skaters", si bien, estos suelen comprarlos un par de tallas más grandes de lo necesario, para así tener mayor comodidad al flexionar las piernas al saltar. Su presencia se puede rastrear incluso en portadas de discos de cantantes de música urbana.

Hay pantalones similares, pero pocos con una historia tan dilatada y tan icónica como unos buenos Dickies 874.

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La Teba

Estamos ante una prenda masculina atemporal creada en España y que ya ha pasado al guardarropa de caballeros de todo el mundo, la chaqueta Teba.

Chaqueta Teba

Su origen se remonta a un suceso de caza a principios del siglo XX. Alfonso XIII, rey de España en la época, regaló una chaqueta de caza  del mismo tipo que el utilizaba a su compañero de cacería, Carlos Mitjans Fitz-James Stuart, Conde de Teba y pariente de la Casa de Alba. Como buena prenda de caza era ligera, cómoda y tenía bolsillos amplios para munición. Posteriormente, el Conde de Teba, dando importancia a la prenda por su origen, hizo modificar la prenda por una modista de Zarautz, para hacerla más llevadera en el día a día con las especificaciones que él le señaló. Ese es el origen de la chaqueta Teba.

Características:

• Carece de forro y hombreras, es decir, no tiene armazón interno.
• Cuatro botones en fila. Lo normal es abotonar solo los dos intermedios.
• Carece de aberturas traseras, es por tanto, totalmente cerrada por detrás.
• Confeccionada en tejido de punto. Eso la hace flexible y que no se arrugue.
• Las solapas no tienen corte. Es decir, no tiene ese corte en V de las solapas, típica de la chaquetas.
• Puños similares a las camisas y con un solo botón.
• Botones forrados en piel, como buena chaqueta deportiva.
• Bolsillos de parche, por lo que esán cosidos desde el exterior y carecen de solapas.

¿Cuándo vestir la Teba?

Es prenda para reuniones informales y al aire libre, como un cocktail, pero admite la corbata, lo que le da versatilidad para en un momento dado, usarse en un entorno formal. Queda muy bien para un hombre de negocios que quiera distinguirse sin estridencias.

Colores de una Teba.

Tradicionalmente se asocia la Teba al beige y al verde, colores tradicionales de caza, pero actualmente se puede conseguir en otros colores como el azul oscuro, que combina bien con ambientes formales.

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Edición en B/N  y Edición a color.

El chaquetón encerado

Asociado frecuentemente a la imagen de la realeza inglesa caminando por la húmeda campiña británica en días de caza, lo cierto es que el chaquetón o chaqueta encerada, también llamada en España una Barbour o incluso "barbo", ha trascendido el hecho de ser una prenda de abrigo para convertirse en un icono del vestir masculino. En inglés, dentro del catálogo de Barbour tendremos que buscar por los términos "Waxed cotton jacket".

Chaqueta Barbour.

(Haz click en las imágenes para verlas mejor)

Estamos ante una prenda creada para proteger a su dueño de las inclemencias del viento y de la lluvia y se ha ganado su fama de comodidad.

Recomiendo encarecidamente el rechazar imitaciones. Mi experiencia me dice que el tratamiento impermeabilizante de las imitaciones nunca está a la altura del original.

Origen:

El creador de esta prenda fue el escocés John Barbour que en el siglo XIX, inspirándose en los pescadores locales que impermeabilizaban las velas de sus embarcaciones con aceite de linaza, decidió llevar el proceso a chaquetas para esos mismos pescadores. Pronto tuvo éxito y en un clima tan lluvioso como el escocés la bondad de su prenda llevó a que cada vez más público se interesara en ellas y ahí es cuando, a comienzos del siglo XX, los motociclistas se fijaran en unos de sus modelos, la Barbour International, que casi se convirtió en un uniforme para los que surcaban las carreteras británicas sobre dos ruedas.

Materiales:

Cubierta en algodón egipcio 100% firmemente tejido. 

encerado con cera a base de parafinas.

Habitual en la mayoría de los modelos, un cuello de pana en contraste.
Forro interior de tartán.

Cremallera de doble sentido con grandes dientes y anilla de gran tamaño y botones metálicos de presión.

Dos grandes bolsillos de parche con esquinas redondeadas para evitar el desgaste a la altura de las caderas y dos más en los modelos de inspiración motociclista a la altura del pecho.

Uso:

Está pensada para usarla al aire libre en eventos deportivos o informales como la caza, montar en motocicleta, pasear por ciudad o el senderismo en el campo. 

Lo mejor de esta prenda es que lleva más de un siglo sin apenas cambiar y no parece en perspectiva que vaya a cambiar, por lo que tenemos una prenda que puede durarnos toda la vida y que incluso podremos dejarla en herencia tal y como conozco algunos casos.

Detalle de cuello de chaqueta Barbour.

Conservación:

El encerado previene del desgaste, pero este no es eterno y puede llegar a perderse total o parcialmente con el tiempo, por lo que es recomendable, llegado este caso volver a darle una capa de encerado. La propia firma Barbour se encarga de ello si se le envía a su fábrica, pero hay profesionales de la sastrería que son también capaces de hacer un trabajo digno sobre esta agradecida prenda.

Tacto áspero

Es algo distintivo y a no todos le gusta. El encerado le da a esta tela un tacto ligeramente áspero, pero en muchas ocasiones la gente confunde el tacto de las imitaciones, mal enceradas, con el de las auténticas chaquetas barbour, que tienen el encerado repartido de forma uniforme.

Famosos que la han vestido:

Duque de Edimburgo (le concedería la marca de garantía de la realeza en 1974) Isabel II (garantía de la realeza desde 1982), Steve Mcqueen, Carlos príncipe de Gales que la tiene por una de sus prendas favoritas (garantía de la realeza desde 1984), Etc. En realidad, es difícil encontrar una foto de alguien importante del mundo británico que no use una Barbour encerada cuando se desplaza por el campo de la isla de Albión.

Sobre Steve Mcqueen y su afición por elementos icónicos de moda masculina hay varias entradas en esta web como la dedicada a las Persol. http://losaccesoriosmasculinos.blogspot.com/2016/11/las-gafas-persol-649.html

¿El chaquetón encerado como prenda femenina?

Se creó para hombres de mar y no fue hasta muy tarde que las mujeres empezaron también a adoptar esta prenda. Hoy está totalmente aceptada dentro del imaginario como una prenda unisex, pero aún así, sigue conservando un toque varonil inconfundible.

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El cuchillo Ka-Bar

Para muchos, es el cuchillo militar por excelencia. Creado tanto para combatir como para ser herramienta utilitaria de corte, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (United States Marine Corp) hizo una buena elección con el Ka-Bar.

USMC Mark 2 combat knife (Ka-bar)

Haz click en las imágenes para verlas mejor.

Durante la II Guerra Mundial, el ejército de tierra (Army) y el USMC se dieron cuenta que el cuchillo de combate que utilizaban, el ya añejo cuchillo de trinchera Mark I, era muy incómodo de usar pues tenía una guarda en forma de nudillos muy grande y su hoja se rompía con facilidad cuando se hacía palanca para abrir cajas de municiones. Había que conseguir una alternativa más robusta y fácil de fabricar. El ejército eligió el M3, mientras que lo marines escogieron el USMC Mark 2 combat knife, que pronto fue conocido por el nombre de su primer fabricante, la empresa Ka-Bar

Características técnicas del USMC Mark 2 combat knife (Ka-Bar):

Longitud total: 11 7/8 pulgadas (30,16 cm)

Longitud de la hoja: 7 pulgadas (17,5 cm.

Longitud de la empuñadura: 12 cm.

Peso: 0,7 libras (320 g)

Tipo de la hoja: Bowie.

Acero de la hoja:  Acero al carbono 1905 Cro-Van. 56–58 HRC.

Acero del pomo: Acero al carbono 1905 sinterizado.

Mango forrado de cuero prensado.

Cuchillo de hoja de espiga.

Una curiosidad sobre el mango. Siempre aparece ligeramente descentrado respecto a la hoja, situándose un poco más arriba de lo que debería. 

El Ka-bar fue oficialmente adoptado por el USMC el 23 de noviembre de 1942 y el cuchillo llegó por primera vez a manos de los combatientes el 27 de enero de 1943. Fue bien recibido de inmediato. El cuchillo era lo suficientemente largo y estilizado como para usarlo en combate, pero también resistente para usarlo como herramienta. Una acanaladura llamada en español "sangradora" aligeraba el peso. El mango era largo y con un recubrimiento de cuero prensado muy cómodo y de buen agarre. El metal de acero al carbono estaba recubierto de un proceso llamado "Parkerización", que consistía en una fosfatación de la superficie que impedía su corrosión. Es un proceso no igual pero sí similar al del pavonado.

Hoy día se puede encontrar diferentes versiones como este con la hoja parcialmente perlada.

El primer y mayor fabricante del Ka-Bar fue Camillus Cutlery Co. y como tal marcaba las hojas de los cuchillos que producía, pero sin embargo se popularizó el nombre de Ka-Bar que era la marca registrada de Union Cutlery. En 1952 Union Cutlery ha adoptado oficialmente el nombre de Ka-Bar Cutlery In. Según la leyenda, la marca Ka-Bar proviene de un cazador semi analfabeto que escribió una carta de agradecimiento a la empresa pues con uno de sus cuchillos había conseguido matar a un oso, "Kill a bear" en inglés, pero la carta era prácticamente ilegible y solo se entendían los fragmentos Ka bar. Sea cierta o no la historia, ya ha trascendido como historia de los Estados Unidos.

Hoy día la empresa Ka-Bar Cutlery In., no fabrica el Ka-Bar oficial de los marines, por tanto si queremos un Ka-Bar original nuevo no será de esta marca. Aún así, Ka-Bar Cutlery In., fabrica sus propias versiones modernizadas del Ka-Bar.

Por derecho propio el Ka-Bar se ha convertido en un icono que transciende lo militar.

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Edición en B/N  y Edición a color.

Libro ICONOS DEL DISEÑO PARA EL HOMBRE: Gadgets, accesorios y complementos.

Ya disponible el libro ICONOS DEL DISEÑO PARA EL HOMBRE: Gadgets, accesorios y complementos.

El libro de esta web con sus artículos mejorados y muchos nuevos nunca publicados. (Dos ediciones: a todo COLOR y en B/N)

Son ocho apartados,  49 capítulos y 224 páginas llenas de fotografías a COLOR (o en B/N) con la historia y las características de los accesorios y gadgets masculinos más legendarios en la actualidad.

El motivo de tener dos ediciones es que el precio de impresión en B/N es menor que en COLOR y así es asequible para todos los públicos. 
También está disponible en E-Book y de lectura libre en KDP Select (Amazon).

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COLOR:  https://www.amazon.es/dp/1655136429

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Y en todas las tiendas Amazon de todos los países.

CONTENIDO DEL LIBRO 

Índice.

Prólogo.

Relojes.

 -El Seiko 6105-8110.

   Características del Seiko 6105-8110.

   Variantes del Seiko 6105-8110.

   Características del SEIKO Prospex SRP775.

 -El Omega Speedmaster Professional.

   Características:

 -El Sturmanskie “Gagarin”.

   Características:

 -El Hamilton Khaki King.

   Características oficiales del Hamilton Khaki King Auto:

   Características del movimiento calibre 2834-2.

   La marca Hamilton.

   ¿Por qué comprar un Hamilton Khaki King?

   Lista de películas donde ha aparecido el Khaki King y actores/actrices que lo han llevado en ellas

   ¿Uso de Armis o correa con el Hamilton Khaki King?

   Pros del Khaki King.

   Contras.

 -El Vostok Amphibia.

   Características del Vostok Amphibia 710 (los aficionados lo llaman caja "Ministry")

 Los Casio G-Shock.

   Funciones del Casio G-Shock MTG-S1000BD-1AER

   Origen de los G-Shock.

 -El Casio F91 W.

   Características del F 91 W:

   Funciones:

   Cuando vestir el F 91 W.

 -El Rolex Cosmograpth Daytona.

   Características actuales:

   Cuando vestir el Daytona.

 -El Rolex Submariner.

   Características del Rolex Submariner.

   Cuando vestir el Rolex Submariner.

Gafas de sol.

 -American Optical Pilot.

   Variantes en las American Optical Pilot.

   Origen de la empresa.

  -La Persol 649.

   ¿Con qué combinan unas Persol 649?

   ¿Qué es el sistema MEFLECTO?

  -La Persol 714.

  -Las Ray-Band Aviator.

  -Las Ray-Ban Wayfarer.

Útiles de escritura.

  -La Parker 51.

   Tipos de Parker 51.

   ¿En qué hay que fijarse a la hora de adquirir una Parker 51?

   ¿Cuáles son los colores más apreciados en las Parker 51?

  -La OMAS Paragon.

   Características de una Paragon estandar.
    Ediciones especiales de la OMAS Paragon.
    La compañía OMAS.
    Consejos para comprar una OMAS Paragon.

  -El Space Pen.

   Características del Fisher Space Pen AG 7.

  -El bolígrafo Bic.

   Características:

   ¿Se podría reutilizar el Bic Cristal?

  -El Parker Jotter.

   Origen del Jotter.

   Dimensiones:

   Colores.

   El Jotter y James Bond.

  -La Inoxcrom Caravel.

   Características técnicas de la Inoxcrom Caravel

   Surge un enemigo y la pluma desaparece.

   Desempeño de la Inoxcrom Caravel.

   La hermana pequeña. La Caravel II.

  -La Monblanc 149 Meisterstück.

   Características:

   Desempeño.

   El plumín.

  -La Lamy Safari.

   Características:

   ¿Por qué es tan exitosa?

   Generaciones de Safari.

  -El cuaderno de viaje Midori.

   Tamaños del Travelers Book Midori.

  -El cuaderno Life Noble Note.

Ropa, complementos y calzado.

   -Las botas Dr Martens.

   -La capa española

    ¿Cuándo usar la capa española?

    ¿Hace falta ser español para llevar una capa española?

    ¿De qué está hecha la capa española?

    Historia de la capa española.

    Tipos tradicionales de capa española en el siglo XIX.

    La capa española hoy.

   -La cazadora de aviador

    La B-3.

    La A-2.

    La G-1.

    La B-10 y B-15.

   -La cazadora Perfecto o Biker.

    Características de una buena Chaqueta Perfecto.

    ¿Hay otras marcas que fabriquen buenas Perfecto?

    ¿Hace falta montar en moto para vestir una Perfecto?

   -El cinturón.

   -La corbata

    Origen de la corbata.

    Tipos de corbatas.

    Corbatas más comunes hoy día y sus nudos más apropiados

   -Pañuelo de cuello

    El pañuelo masculino en el cine.

   ¿Cómo escoger un pañuelo de cuello masculino?

  -Los gemelos.

   Origen de los gemelos.

   Tipos de gemelos.

  -El pasador de corbata.

   ¿Cómo debe de ser un buen pasador o alfiler de corbata?

Bullion.

  -El Krugerrand. 

   ¿Cómo detectar un Krugerrand falso?

   Tamaños de las monedas Krugerrand.

   Tolerancias en la fabricación de las monedas Krugerrand.

  -El soberano británico.

   Características:

Sombreros y prendas de cabeza.

  -El Fedora.

   Origen del nombre “Fedora”.

   ¿Qué tenemos que buscar en un fedora?

   Un sombrero mediático.

  -El Panamá.

   ¿Cómo saber si es un buen panamá?

  -El Raiders Rabbit Poet.

   Características:

   El Rabbit poet para mujeres.

  -La gorra Ski cap o Bergmütze.

Encendedores y sus complementos.

  -El encendedor Dupont.

   Maravilla de la ingeniería.

   Tipos de Dupont

   El sonido del Dupont.

   Mantenimiento.

  -El encendedor Zippo.

   ¿Cómo saber la antiguedad de un Zippo?

  -El Dunhill Rollagas

   ¿Cómo saber la antigüedad de un Dunhill Rollagas?

  -El encendedor Clipper.

   Objeto de coleccionista.

  -La pitillera.

EDC: Everyday carry.

  -El llavero.

  -La navaja suiza.

   Tamaños.

   Las navajas Victorinox mini para llaveros.

  -El maletín.

   ¿Por qué llevar maletín?

   ¿Con qué combina un maletín?

   Consejos para elegir un buen maletín.

   Lo que nunca debe llevar un maletín.

  -El paraguas.

   ¿Paraguas plegable o no?

   ¿Cómo elegir un buen paraguas?

  -La cartera de bolsillo.

   ¿Cuál es el material ideal para una cartera de bolsillo?

   ¿Deben tener partes de plástico transparente?

  -La cartera-tarjetero.

   Lo que nunca debe ser una cartera.

  -La cuchilla de afeitar.

   ¿Es más caro afeitarse con maquinilla clásica?

   ¿Cuánto dura una cuchilla de afeitar?

   ¿Cuánto dura una maquinilla de afeitar clásica?

   ¿Necesito que la cuchilla sea de la misma marca que la maquinilla?

   ¿Con qué hay que enjabonarse la piel si usamos cuchilla clásica?

   ¿No son una buena alternativa las cuchillas modernas?

   ¿Qué tal el afeitado a máquina?

 -Las pinzas para billetes.

Bibliografía.

Un libro que pretende llenar un hueco en la bibliografía en español sobre estos temas.

James Bond watches. All the watches of the movies and novels.

This is the complete list of watches used by agent James Bond, agent 007, in his novels and in all his films to date.

For the James Bond lighters 

Regarding Ian Fleming's novels, he presented Bond simply with a Rolex, until in the novel "In His Majesty's Secret Service" he was more specific and dressed his character with a Rolex Oyster Perpetual, a detail that would later influence the cinema. It should be clarified that Fleming was a user of the brand usually wearing a Rolex Explorer.

Rolex Oyster Perpetual

(Click on the photos to see them better)

This watch is descended from the original Oyster born in 1926, which was the first hermetic wristwatch in the world. It is considered a cornerstone in the history of Rolex.

All types of watches and models for every occasion.

In this article we will discuss the different styles and types of watches as well as which are the most suitable for each occasion and the different types of mechanisms and operations. Illustrated with photographs of each variety of watch.

Wristwatch.

Click on the images to see them better.