martes, 22 de noviembre de 2022

El abrigo Loden

Hay una prenda de abrigo que transmite seriedad y formalidad. Como tal, el que la lleva sabe perfectamente el mensaje que envía al vestirla. Ajeno a modas, complementa una chaqueta o jersey cuando hace mal tiempo y se quiere ir resguardado, se trata del abrigo Loden.


Abrigo Loden

En realidad, Loden es el nombre de un tejido y por lo tanto, se pueden encontrar prendas de más tipos que lo usen, pero hoy día es difícil imaginárselo en otra cosa. El origen del tejido Loden está en las montañas tirolesas, donde a la lana se la sometía desde el siglo XI a un proceso de enjuagado con agua jabonosa hasta conseguir que engrose y se encoja. El resultado es un tejido que no solo abriga, como cualquier lana, sino que repele el agua aun siendo capaz de transpirar, lo que es muy útil si empieza a apretar el sol.

Los campesinos del Tirol usaban el loden para confeccionar capas y faldas (para las campesinas), era pues algo asociado a la ropa de las clases populares. Todo cambió cuando el emperador Francisco José I de Austria y encargó a finales del siglo XIX a Möessmer, una fábrica de lana de la zona, que le fabricara una capa blanca de Loden. Y ahí este tejido se trasladó de las montañas tirolesas a la corte de Viena y de ahí a la burguesía austriaca. La Revolución Industrial con su capacidad de producir en gran cantidad y bajo precio, ayudó. En el norte de Italia, donde estaba Möessmer, se comenzaron a fabricar prendas con este material que comenzaron a extenderse por la clase media-alta desde el norte de Italia hasta el sur de la fría Austria, siempre mostrando sus buenas propiedades contra el mal tiempo.

¿Con qué se elabora la tela Loden?

El abrigo Loden típico está elaborado con fibras 100% naturales, normalmente de pura lana virgen o con una mezcla con 15% - 20% de lana de alpaca. Podemos encontrarlo, incluso, mezclado con cashmere, pero solo en un 10% - 15%, si la proporción aumenta ya deja de tener la ligera aspereza típica.


Fragmento de tela Loden.


Si queremos que sea un Loden auténtico, tenemos que comprobar que la lana procede de las regiones alpinas de Austria, Baviera o del norte de Italia. Hoy día su gramaje se ha aligerado y lo normal es que pese entre 300 – 600 gramos por metro.

Colores para un abrigo Loden

Como algo serie que es, no vale cualquier color. Un Loden típico es de color azul oscuro o verde, pero tampoco cualquier verde sino Pantone es Loden Green (18-0422X). Con sinceridad, he visto abrigos tipo Loden en color marrón oscuro que no lucían mal, pero en sí, no es lo que debería ser.

Elementos que tiene que tener un abrigo Loden.

Hay que buscar siempre un pliegue en la espalda, con una sola botonadura y un largo debajo de la rodilla. También se pueden encontrar los Loden en versión chaqueta, pero obviamente, ya no es un abrigo como tal.

¿Dónde encontrar un buen Loden?

Lo mejor es ir a Möessmer, donde se sigue fabricando con orgullo, pero en tiendas de moda masculina clásica que se precien deben tener existencias. 

Es una prenda clásica que nunca pasa de moda y es un magnífico fondo de armario.


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viernes, 1 de abril de 2022

La Telnyashka. La prenda de ropa interior más legendaria del combatiente ruso/soviético.

Cuando vemos en televisión imágenes de antiguos soldados soviéticos o rusos en la actualidad, es común ver como algunos llevan uniformes con las solapas de la chaqueta bien abierta para mostrar su camiseta interior, esta siempre será a finas rayas horizontales, pero no nos confundamos, solo los soldados de élite visten esta camiseta, la TelnyashkaТельняшка


Telnyashka de las VDV
(Haz click para agrandar las imágenes)


Estamos ante una prenda que para el que la lleva le infunde valor y la obligación de ser digno de ella. Hay un viejo dicho militar ruso que dice "Puede que seamos pocos, pero llevamos la Telnyashka" o en ruso "Нас мало, но мы в тельняшках!"

Esta camiseta de rayas nació, no en Rusia, lo que a veces sorprende a los propios rusos, sino en la armada británica, de donde pasó a la francesa y de allí fue tomada por Gran Duque Konstantin Nikolayevich en 1874 para la armada rusa que la usó en la marinería y para las tropas de infantería de marina. Durante la II Guerra Mundial, el francotirador Vasili Záitsev, que era sargento de marina, la popularizó como su talismán mientras combatía en el frente de Stalingrado. Terminada la guerra, las autoridades soviéticas decidieron reorganizar sus tropas paracaidistas y le encargaron la tarea a Vasily Margelov, que a pesar de pertenecer al ejército de tierra, había mandado a infantes de marina los cuales, al igual que Záitsev se habían ganado en conjunto una buena fama como tropas de élite. Margelov, para reforzar el espíritu de cuerpo de élite de los paracaidistas, los VDV, implantó la telnyashka, pero con un toque propio, ya que mientras que los marines la llevaban con rayas azul oscuro, los VDV, la llevarían azul cielo. Desde entonces la fama se esta sencilla camiseta interior se disparó y más unidades la pidieron, pero este honor se ha concedido a cuentagotas y solo para la élite.


Telnyashka sin mangas de la Infantería Naval.


Variantes de la telnyashka según la unidad que las utilice.

Blanca con rayas negras es propia de la fuerza submarina.

Blanca con azul oscuro son las que usa la marina y la infantería de marina.

Blanca con azul claro es usada por las VDV (fuerzas aerotransportadas) y los Spetsnaz (Fuerzas especiales).

Blanca con azul aciano para el Regimiento presidencial

Blanca con rayas verdes son las de las fuerzas fronterizas.

Blanca con rayas granate, es la variante de la OMON.

Blanca con rayas rojas es propia del Comando de las Fuerzas de la Guardia Nacional , Guardia Nacional de Rusia (anteriormente Tropas del Ministerio del Interior MVD )

Blanca con rayas naranjas son vestidas por las EMERCOM (Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia)


Telnyashka de las OMON

Tejido

La variante original militar está tejida con hilo de una sola hebra, pero hay versiones civiles de dos o más hebras, lo que aumenta su calidez y precio. Se dice que la variante de cuatro hilos fue diseñada originalmente para mantener calientes a los buceadores.

Las rayas de las telnyashka tienen que tener un grosor de 10 milímetros sin que haya un número estandarizado de rayas ya que este dependerá de la largura de la prenda.

La telnyashka se puede encontrar en versión sin mangas, manga corta o manga larga, según si el soldado está destinado en un lugar más o menos caluroso. Es fácil encontrarla en el mercado civil y es muy popular en toda Rusia, pero llevarla visible en algunos ambientes puede ser incluso algo arriesgado pues algunos de sus usuarios militares pueden acusarte de usurpar un honor que no te corresponde e intentar hacerte pasar por algo que no eres, especialmente los VDV, que tienen de fama de pendencieros.

La Telnyashka en otros ejércitos

Ya hemos dicho que la camiseta de marinero a rayas no se inventó en Rusia. En la armada francesa se sigue usando y en ocasiones se la llama "camisa bretona" e incluso la vistió a menudo la diseñadora Cocó Channel. Sin embargo, el grosor de las líneas es diferente al consagrado en la Telnyashka, por lo que como tal solo la encontraremos en unidades militares con raigambre en el antiguo Pacto de Varsovia, como la marina ucraniana, búlgara, cubana o incluso de Corea del Norte.


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jueves, 14 de octubre de 2021

Guantes para conducir

Los guantes para conducir


Los guantes son un complemento imprescindible para un varón, pero no hay guantes para todo, hay guantes específicos para cada ocasión, pasear, trabajar, sostener una espada... Los guantes de los que vamos a hablar hoy son unos dedicados a otro gran complemento del hombre, el coche y es que se trata de los guantes para conducir.



Guantes para conducir largos


Cuando los primeros coches empezaron a rodar, sus suspensiones eran duras y sus volantes macizos y ásperos. Era necesario sujetar la dirección fuertemente para no volcar en las curvas y protegerse las manos era una necesidad. Los guantes eran imprescindibles y más aún, si se tenía que arreglar la mecánica en plena travesía. El espacio debajo del volante pronto adquirió el nombre de "guantera".

A día de hoy, conducir un coche cualquiera con un volante forrado de forma adecuada, no precisa obligatoriamente de unos guantes, pero el tacto de un buen guante de piel hace la conducción mucho más placentera a la par que elegante. ¿Qué desde fuera del coche no se aprecia la elegancia de los guantes? ¿Y qué? Lo sabe el dueño, que es lo importante y la comodidad a la larga merece la pena.

¿Guantes largos o cortos?

Eso a gusto del usuario aunque yo particularmente los prefiero largos, cubriendo todo el dedo. Si conducimos de forma agresiva, el volante rozará por toda la yema y es entonces cuando agradeceremos el tacto protector de la tela o el cuero.

Los guantes cortos son más indicados para época estival, por lo que su material será además más ligero. Es importante asegurarnos que esa ligereza sea suficiente para evitar quemarnos con un pomo de la caja de cambios que haya sido calentado durante horas por el sol veraniego del sur de Europa. Un par de horas con el coche al sol y nos alegraremos de llevar guantes.


Guantes de conducir largos de la marca BMW.



Guantes de conducir cortos

¿De qué material deben ser los guantes?

Se pueden conseguir guantes de conducir de diferentes materiales, pero el rey es el cuero vacuno. Sus propiedades de confort, agarre y durabilidad lo hacen una buena inversión, si bien, algunos caballeros pueden preferir pieles sintéticas por motivos ecológicos y es respetable.

¿Pueden tener almohadillas los guantes?

En los últimos tiempos, por influjo de los guantes de motocicleta y ciclismo, han aparecido modelos con almohadillas de goma o gel en los puntos de presión para mayor comodidad. En un volante que tiene una superficie uniforme, un guante de estas características no debería ser necesario, pero hay personas que por la delicadeza de sus manos o por determinadas lesiones óseas, encuentran en este tipo de guantes una inestimable ayuda en la conducción.

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lunes, 7 de junio de 2021

Más de 100000 visitas

Este pasado mes de mayo, este blog superó con creces las 100000 visitas. En realidad, este proyecto que nació como un simple hobby, ha tenido mucho más recorrido, pues anteriormente tuvo otra dirección donde alcanzó más de 70000 visitas antes de realizar el traslado. 

Como ya dije, esto no ha sido más que un simple hobby, pero el impacto alcanzado es un hecho y es un hecho notable.

No se que futuro deparará a este blog, pero lo conseguido da ánimos para seguir adelante.

El administrador.

sábado, 1 de mayo de 2021

Los pantalones dickies: el 874

Para muchos, especialmente en Norteamérica, son más que unos pantalones cómodos, son parte de su personalidad. Son informales pero elegantes y aguantan bien las manchas y el agua. Los Dickies no son unos pantalones cualquiera, y sobre todo, los 874.


Dickies 874. Vista frontal. Obsérvese la forma de las piernas que afinan la figura al extremo.

La historia de los Dickies

Los orígenes de la empresa se encuentran en Bryan, Texas, en el año de 1918, cuando CN Williamson y EE "Colonel" Dickie, junto con otros socios, crearon la Compañía "U.S. Overall. Esta era una compañía especializada en la fabricación de arneses para monturas y animales de labranza y artículos para vehículos.


Logotipo de Dickies (Marca registrada) que muestra un yugo de buey y no una herradura como se suele pensar. Recordemos el origen de Dickies como fabricantes de arneses.


En al año de 1922, C. Dom Williamson se unió con su padre y su primo para comprar el 100% de la empresa, adquiriendo cada uno un tercio de la compañía y le cambiaron el nombre a "Williamson-Dickie Manufacturing Company".

La compañía tuvo éxito y se diversificó fabricando ropa de trabajo y uniformes. Muchos de los uniformes que vistieron los soldados norteamericanos en la II Guerra Mundial fueron manufacturados por Dickies.

En el mercado civil, lo que más fama le ha dado han sido han sido los petos (no es prenda que me guste aunque sea útil para trabajo) pero en especial los pantalones, destacando, el modelo 874, que fue creado en 1926 y sigue fabricándose con los mismos patrones desde entonces. También hay que añadir que los 872 y los 873 también tienen buenas ventas.


Dickies 874 vista trasera.


Características de los 874

Composición: 65% poliester y 35% Algodón 

Cierre: corchete

Bolsillos traseros de ojal.

Forma de las piernas logeramente afiladas.

Cremallera de latón.

Trabillas para cinturón tipo "túnel"

¿Cuándo usar unos 874?

Es una prenda de trabajo, pero elegante, la puedes usar tanto para ir cómodo a la oficina como para agacharte a cambiarle las ruedas a un coche. Queda bien con una camiseta, un jersey y una sudadera. Puede incluso combinar con una chaqueta tipo Teba. No lo veo adecuado con chaquetas más formales, aunque hay combinaciones peores. Por su resistencia y flexibilidad, se ha convertido en una de las prendas favoritas de los patinadores o "skaters", si bien, estos suelen comprarlos un par de tallas más grandes de lo necesario, para así tener mayor comodidad al flexionar las piernas al saltar. Su presencia se puede rastrear incluso en portadas de discos de cantantes de música urbana.

Hay pantalones similares, pero pocos con una historia tan dilatada y tan icónica como unos buenos Dickies 874.


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miércoles, 6 de enero de 2021

La Teba

Estamos ante una prenda masculina atemporal creada en España y que ya ha pasado al guardarropa de caballeros de todo el mundo, la chaqueta Teba.


Chaqueta Teba

Su origen se remonta a un suceso de caza a principios del siglo XX. Alfonso XIII, rey de España en la época, regaló una chaqueta de caza  del mismo tipo que el utilizaba a su compañero de cacería, Carlos Mitjans Fitz-James Stuart, Conde de Teba y pariente de la Casa de Alba. Como buena prenda de caza era ligera, cómoda y tenía bolsillos amplios para munición. Posteriormente, el Conde de Teba, dando importancia a la prenda por su origen, hizo modificar la prenda por una modista de Zarautz, para hacerla más llevadera en el día a día con las especificaciones que él le señaló. Ese es el origen de la chaqueta Teba.


Características:


  • Carece de forro y hombreras, es decir, no tiene armazón interno.
  • Cuatro botones en fila. Lo normal es abotonar solo los dos intermedios.
  • Carece de aberturas traseras, es por tanto, totalmente cerrada por detrás.
  • Confeccionada en tejido de punto. Eso la hace flexible y que no se arrugue.
  • Las solapas no tienen corte. Es decir, no tiene ese corte en V de las solapas, típica de la chaquetas.
  • Puños similares a las camisas y con un solo botón.
  • Botones forrados en piel, como buena chaqueta deportiva.
  • Bolsillos de parche, por lo que esán cosidos desde el exterior y carecen de solapas.


¿Cuándo vestir la Teba?

Es prenda para reuniones informales y al aire libre, como un cocktail, pero admite la corbata, lo que le da versatilidad para en un momento dado, usarse en un entorno formal. Queda muy bien para un hombre de negocios que quiera distinguirse sin estridencias.


Colores de una Teba.

Tradicionalmente se asocia la Teba al beige y al verde, colores tradicionales de caza, pero actualmente se puede conseguir en otros colores como el azul oscuro, que combina bien con ambientes formales.


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miércoles, 1 de julio de 2020

El chaquetón encerado

Asociado frecuentemente a la imagen de la realeza inglesa caminando por la húmeda campiña británica en días de caza, lo cierto es que el chaquetón o chaqueta encerada, también llamada en España una Barbour o incluso "barbo", ha trascendido el hecho de ser una prenda de abrigo para convertirse en un icono del vestir masculino. En inglés, dentro del catálogo de Barbour tendremos que buscar por los términos "Waxed cotton jacket".



Chaqueta Barbour.
(Haz click en las imágenes para verlas mejor)

Estamos ante una prenda creada para proteger a su dueño de las inclemencias del viento y de la lluvia y se ha ganado su fama de comodidad.

Recomiendo encarecidamente el rechazar imitaciones. Mi experiencia me dice que el tratamiento impermeabilizante de las imitaciones nunca está a la altura del original.

Origen:


El creador de esta prenda fue el escocés John Barbour que en el siglo XIX, inspirándose en los pescadores locales que impermeabilizaban las velas de sus embarcaciones con aceite de linaza, decidió llevar el proceso a chaquetas para esos mismos pescadores. Pronto tuvo éxito y en un clima tan lluvioso como el escocés la bondad de su prenda llevó a que cada vez más público se interesara en ellas y ahí es cuando, a comienzos del siglo XX, los motociclistas se fijaran en unos de sus modelos, la Barbour International, que casi se convirtió en un uniforme para los que surcaban las carreteras británicas sobre dos ruedas.

Materiales:


Cubierta en algodón egipcio 100% firmemente tejido. 
encerado con cera a base de parafinas.
Habitual en la mayoría de los modelos, un cuello de pana en contraste.
Forro interior de tartán.
Cremallera de doble sentido con grandes dientes y anilla de gran tamaño y botones metálicos de presión.
Dos grandes bolsillos de parche con esquinas redondeadas para evitar el desgaste a la altura de las caderas y dos más en los modelos de inspiración motociclista a la altura del pecho.

Uso:


Está pensada para usarla al aire libre en eventos deportivos o informales como la caza, montar en motocicleta, pasear por ciudad o el senderismo en el campo. 

Lo mejor de esta prenda es que lleva más de un siglo sin apenas cambiar y no parece en perspectiva que vaya a cambiar, por lo que tenemos una prenda que puede durarnos toda la vida y que incluso podremos dejarla en herencia tal y como conozco algunos casos.



Detalle de cuello de chaqueta Barbour.


Conservación:

El encerado previene del desgaste, pero este no es eterno y puede llegar a perderse total o parcialmente con el tiempo, por lo que es recomendable, llegado este caso volver a darle una capa de encerado. La propia firma Barbour se encarga de ello si se le envía a su fábrica, pero hay profesionales de la sastrería que son también capaces de hacer un trabajo digno sobre esta agradecida prenda.

Tacto áspero

Es algo distintivo y a no todos le gusta. El encerado le da a esta tela un tacto ligeramente áspero, pero en muchas ocasiones la gente confunde el tacto de las imitaciones, mal enceradas, con el de las auténticas chaquetas barbour, que tienen el encerado repartido de forma uniforme.


Famosos que la han vestido:


Duque de Edimburgo (le concedería la marca de garantía de la realeza en 1974) Isabel II (garantía de la realeza desde 1982), Steve Mcqueen, Carlos príncipe de Gales que la tiene por una de sus prendas favoritas (garantía de la realeza desde 1984), Etc. En realidad, es difícil encontrar una foto de alguien importante del mundo británico que no use una Barbour encerada cuando se desplaza por el campo de la isla de Albión.

Sobre Steve Mcqueen y su afición por elementos icónicos de moda masculina hay varias entradas en esta web como la dedicada a las Persol. http://losaccesoriosmasculinos.blogspot.com/2016/11/las-gafas-persol-649.html

¿El chaquetón encerado como prenda femenina?

Se creó para hombres de mar y no fue hasta muy tarde que las mujeres empezaron también a adoptar esta prenda. Hoy está totalmente aceptada dentro del imaginario como una prenda unisex, pero aún así, sigue conservando un toque varonil inconfundible.


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miércoles, 27 de mayo de 2020

El cuchillo Ka-Bar

Para muchos, es el cuchillo militar por excelencia. Creado tanto para combatir como para ser herramienta utilitaria de corte, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (United States Marine Corp) hizo una buena elección con el Ka-Bar.



USMC Mark 2 combat knife (Ka-bar)
Haz click en las imágenes para verlas mejor.


Durante la II Guerra Mundial, el ejército de tierra (Army) y el USMC se dieron cuenta que el cuchillo de combate que utilizaban, el ya añejo cuchillo de trinchera Mark I, era muy incómodo de usar pues tenía una guarda en forma de nudillos muy grande y su hoja se rompía con facilidad cuando se hacía palanca para abrir cajas de municiones. Había que conseguir una alternativa más robusta y fácil de fabricar. El ejército eligió el M3, mientras que lo marines escogieron el USMC Mark 2 combat knife, que pronto fue conocido por el nombre de su primer fabricante, la empresa Ka-Bar

Características técnicas del USMC Mark 2 combat knife (Ka-Bar):


Longitud total: 11 7/8 pulgadas (30,16 cm)
Longitud de la hoja: 7 pulgadas (17,5 cm.
Longitud de la empuñadura: 12 cm.
Peso: 0,7 libras (320 g)
Tipo de la hoja: Bowie.
Acero de la hoja:  Acero al carbono 1905 Cro-Van. 56–58 HRC.
Acero del pomo: Acero al carbono 1905 sinterizado.
Mango forrado de cuero prensado.
Cuchillo de hoja de espiga.

Una curiosidad sobre el mango. Siempre aparece ligeramente descentrado respecto a la hoja, situándose un poco más arriba de lo que debería. 

El Ka-bar fue oficialmente adoptado por el USMC el 23 de noviembre de 1942 y el cuchillo llegó por primera vez a manos de los combatientes el 27 de enero de 1943. Fue bien recibido de inmediato. El cuchillo era lo suficientemente largo y estilizado como para usarlo en combate, pero también resistente para usarlo como herramienta. Una acanaladura llamada en español "sangradora" aligeraba el peso. El mango era largo y con un recubrimiento de cuero prensado muy cómodo y de buen agarre. El metal de acero al carbono estaba recubierto de un proceso llamado "Parkerización", que consistía en una fosfatación de la superficie que impedía su corrosión. Es un proceso no igual pero sí similar al del pavonado.

Hoy día se puede encontrar diferentes versiones como este con la hoja parcialmente perlada.

El primer y mayor fabricante del Ka-Bar fue Camillus Cutlery Co. y como tal marcaba las hojas de los cuchillos que producía, pero sin embargo se popularizó el nombre de Ka-Bar que era la marca registrada de Union Cutlery. En 1952 Union Cutlery ha adoptado oficialmente el nombre de Ka-Bar Cutlery In. Según la leyenda, la marca Ka-Bar proviene de un cazador semi analfabeto que escribió una carta de agradecimiento a la empresa pues con uno de sus cuchillos había conseguido matar a un oso, "Kill a bear" en inglés, pero la carta era prácticamente ilegible y solo se entendían los fragmentos Ka bar. Sea cierta o no la historia, ya ha trascendido como historia de los Estados Unidos.

Hoy día la empresa Ka-Bar Cutlery In., no fabrica el Ka-Bar oficial de los marines, por tanto si queremos un Ka-Bar original nuevo no será de esta marca. Aún así, Ka-Bar Cutlery In., fabrica sus propias versiones modernizadas del Ka-Bar.

Por derecho propio el Ka-Bar se ha convertido en un icono que transciende lo militar.

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Edición en B/N  y Edición a color.





sábado, 1 de febrero de 2020

Libro ICONOS DEL DISEÑO PARA EL HOMBRE: Gadgets, accesorios y complementos.

Ya disponible el libro ICONOS DEL DISEÑO PARA EL HOMBRE: Gadgets, accesorios y complementos.

El libro de esta web con sus artículos mejorados y muchos nuevos nunca publicados. (Dos ediciones: a todo COLOR y en B/N)




Son ocho apartados,  49 capítulos y 224 páginas llenas de fotografías a COLOR (o en B/N) con la historia y las características de los accesorios y gadgets masculinos más legendarios en la actualidad.

El motivo de tener dos ediciones es que el precio de impresión en B/N es menor que en COLOR y así es asequible para todos los públicos. 
También está disponible en E-Book y de lectura libre en KDP Select (Amazon).

Amazon España:

B/N: https://www.amazon.es/dp/1655216538

COLOR:  https://www.amazon.es/dp/1655136429

E-BOOK: https://www.amazon.es/dp/B083G8MGCB

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E-Book https://www.amazon.com/dp/B083G8MGCB

Y en todas las tiendas Amazon de todos los países.

CONTENIDO DEL LIBRO 

Índice.
Prólogo.

Relojes.

 -El Seiko 6105-8110.
   Características del Seiko 6105-8110.
   Variantes del Seiko 6105-8110.
   Características del SEIKO Prospex SRP775.
 -El Omega Speedmaster Professional.
   Características:
 -El Sturmanskie “Gagarin”.
   Características:
 -El Hamilton Khaki King.
   Características oficiales del Hamilton Khaki King Auto:
   Características del movimiento calibre 2834-2.
   La marca Hamilton.
   ¿Por qué comprar un Hamilton Khaki King?
   Lista de películas donde ha aparecido el Khaki King y actores/actrices que lo han llevado en ellas
   ¿Uso de Armis o correa con el Hamilton Khaki King?
   Pros del Khaki King.
   Contras.
 -El Vostok Amphibia.
   Características del Vostok Amphibia 710 (los aficionados lo llaman caja "Ministry")
 Los Casio G-Shock.
   Funciones del Casio G-Shock MTG-S1000BD-1AER
   Origen de los G-Shock.
 -El Casio F91 W.
   Características del F 91 W:
   Funciones:
   Cuando vestir el F 91 W.
 -El Rolex Cosmograpth Daytona.
   Características actuales:
   Cuando vestir el Daytona.
 -El Rolex Submariner.
   Características del Rolex Submariner.
   Cuando vestir el Rolex Submariner.

Gafas de sol.

 -American Optical Pilot.
   Variantes en las American Optical Pilot.
   Origen de la empresa.
  -La Persol 649.
   ¿Con qué combinan unas Persol 649?
   ¿Qué es el sistema MEFLECTO?
  -La Persol 714.
  -Las Ray-Band Aviator.
  -Las Ray-Ban Wayfarer.

Útiles de escritura.

  -La Parker 51.
   Tipos de Parker 51.
   ¿En qué hay que fijarse a la hora de adquirir una Parker 51?
   ¿Cuáles son los colores más apreciados en las Parker 51?
  -La OMAS Paragon.
   Características de una Paragon estandar.
    Ediciones especiales de la OMAS Paragon.
    La compañía OMAS.
    Consejos para comprar una OMAS Paragon.
  -El Space Pen.
   Características del Fisher Space Pen AG 7.
  -El bolígrafo Bic.
   Características:
   ¿Se podría reutilizar el Bic Cristal?
  -El Parker Jotter.
   Origen del Jotter.
   Dimensiones:
   Colores.
   El Jotter y James Bond.
  -La Inoxcrom Caravel.
   Características técnicas de la Inoxcrom Caravel
   Surge un enemigo y la pluma desaparece.
   Desempeño de la Inoxcrom Caravel.
   La hermana pequeña. La Caravel II.
  -La Monblanc 149 Meisterstück.
   Características:
   Desempeño.
   El plumín.
  -La Lamy Safari.
   Características:
   ¿Por qué es tan exitosa?
   Generaciones de Safari.
  -El cuaderno de viaje Midori.
   Tamaños del Travelers Book Midori.
  -El cuaderno Life Noble Note.

Ropa, complementos y calzado.

   -Las botas Dr Martens.
   -La capa española
    ¿Cuándo usar la capa española?
    ¿Hace falta ser español para llevar una capa española?
    ¿De qué está hecha la capa española?
    Historia de la capa española.
    Tipos tradicionales de capa española en el siglo XIX.
    La capa española hoy.
   -La cazadora de aviador
    La B-3.
    La A-2.
    La G-1.
    La B-10 y B-15.
   -La cazadora Perfecto o Biker.
    Características de una buena Chaqueta Perfecto.
    ¿Hay otras marcas que fabriquen buenas Perfecto?
    ¿Hace falta montar en moto para vestir una Perfecto?
   -El cinturón.
   -La corbata
    Origen de la corbata.
    Tipos de corbatas.
    Corbatas más comunes hoy día y sus nudos más apropiados
   -Pañuelo de cuello
    El pañuelo masculino en el cine.
   ¿Cómo escoger un pañuelo de cuello masculino?
  -Los gemelos.
   Origen de los gemelos.
   Tipos de gemelos.
  -El pasador de corbata.
   ¿Cómo debe de ser un buen pasador o alfiler de corbata?

Bullion.

  -El Krugerrand. 
   ¿Cómo detectar un Krugerrand falso?
   Tamaños de las monedas Krugerrand.
   Tolerancias en la fabricación de las monedas Krugerrand.
  -El soberano británico.
   Características:

Sombreros y prendas de cabeza.

  -El Fedora.
   Origen del nombre “Fedora”.
   ¿Qué tenemos que buscar en un fedora?
   Un sombrero mediático.
  -El Panamá.
   ¿Cómo saber si es un buen panamá?
  -El Raiders Rabbit Poet.
   Características:
   El Rabbit poet para mujeres.
  -La gorra Ski cap o Bergmütze.

Encendedores y sus complementos.

  -El encendedor Dupont.
   Maravilla de la ingeniería.
   Tipos de Dupont
   El sonido del Dupont.
   Mantenimiento.
  -El encendedor Zippo.
   ¿Cómo saber la antiguedad de un Zippo?
  -El Dunhill Rollagas
   ¿Cómo saber la antigüedad de un Dunhill Rollagas?
  -El encendedor Clipper.
   Objeto de coleccionista.
  -La pitillera.

EDC: Everyday carry.

  -El llavero.
  -La navaja suiza.
   Tamaños.
   Las navajas Victorinox mini para llaveros.
  -El maletín.
   ¿Por qué llevar maletín?
   ¿Con qué combina un maletín?
   Consejos para elegir un buen maletín.
   Lo que nunca debe llevar un maletín.
  -El paraguas.
   ¿Paraguas plegable o no?
   ¿Cómo elegir un buen paraguas?
  -La cartera de bolsillo.
   ¿Cuál es el material ideal para una cartera de bolsillo?
   ¿Deben tener partes de plástico transparente?
  -La cartera-tarjetero.
   Lo que nunca debe ser una cartera.
  -La cuchilla de afeitar.
   ¿Es más caro afeitarse con maquinilla clásica?
   ¿Cuánto dura una cuchilla de afeitar?
   ¿Cuánto dura una maquinilla de afeitar clásica?
   ¿Necesito que la cuchilla sea de la misma marca que la maquinilla?
   ¿Con qué hay que enjabonarse la piel si usamos cuchilla clásica?
   ¿No son una buena alternativa las cuchillas modernas?
   ¿Qué tal el afeitado a máquina?
 -Las pinzas para billetes.

Bibliografía.



Un libro que pretende llenar un hueco en la bibliografía en español sobre estos temas.